もちろん、LEDのVfに合わせて電圧供給できれば理想的ですが、

理想的でなくとも実用的であれば問題ないと考えております。

理想的であれ、というのでしたら

昇圧も視野に入れるのも間違いではないかと。

(1)LM・ルーメンの詳細　cd・カンデラの詳細

となります。　ざっくり言いますと、

LMはＬＥＤから出る全部の光量の合計

cdはＬＥＤ上部で計測される最高光度

となります。ですので、

広角のＬＥＤはcdが低くなり、挟角のＬＥＤはcdが高くなる

傾向があります。
例えば、こちらのMonster5.0-Rは75000mcdなのに対して
Monster5.0-RFは5000mcdです。
どちらも同じチップですので、ＬＥＤ自体の性能は全く同じなのですが、
Monster5.0-Rはレンズで集光しているので、上部の明るさが大きくなるわけですね。

それに対してlmはそのＬＥＤが持っている明るさの能力を表すわけです。

砲弾型は光をレンズで集めるので、挟角が得意。

四角チップ(SMD)タイプは拡散光が得意、となります。

ですので、例えば懐中電灯には砲弾型が向いていますが

ルームランプを作るにはSMDは最高、ということになりますね。

恐らくそれは無理です。

ヘッドライトを分解して、基板上にＬＥＤを敷き詰めるのでしたら実現可能性はありますが、

金額は張りますので難しいかと・・・

47がいいかと思いますが、

大切なのはmAではなく、どの程度の明るさを

どの程度の発熱・電流量で実現するか、ということです。

 

ですので、たとえば47と62では、目視で明確な明るさの差を感じないとすれば、

62の方が電流が少なく、安定性がある=発熱が少ない分、

良い設計である、ということになるはずです。

 

机上の計算だけで全てが終わるならば

LED工作に悩む人はいないと思います。

実装・実験してみてからの調節が一番大切だと思いますので

ここは手を動かして納得された上で

抵抗を選択されるのがいいかと思います。

 

設計さえしっかりしていれば、有意な差は出ないと思われます。 

Q156-2: 車の場合、電圧の変動で、しょうがないんですが、ＣＲＤを使うと、
ＬＥＤのちらつきは、どのぐらい、解消できるんでしょうか？

これはCRDと抵抗の差ではなく、LEDの直列数の差になると思われます。

3直列にして、適切な抵抗を選定していただければ、

チラツキは解消できるかと思います。

LEDのVfと電圧の関係にありますが、この設計ですと4直列でもできそうですが、

実際にエンジンが止まっている時は、12V程度に下がるので、

4直列にするとLEDの合計Vfが12.8Vとなってしまい、そこに抵抗を入れると

完全に電圧不足になるんですね。
それがチラツキの原因です。

 

白色LEDは3個直列が限界である、とお考えいただけましたら幸いです。

抵抗ですと、LM317を使用する時よりさらに発熱は大きくなります。

 

発熱を減らしたいのでしたら、抵抗でもLM317でも、

電流値を下げるしか方法はありません。

 

これは単純な計算式で、

 

W=V×A

 

ですので、W(仕事量=発熱)を減らしたければ

 

V・電圧　抵抗あるいはLM317にかかるものを減らす

　簡単に言えばLEDを増やす

 

A・電流　全体に流す電流を下げる 

 

しか方法はありません。
今回はVを減らすことができない以上、Aを減らすしかないわけですね。

 

それではよろしくご検討ください。

そのようなことを直接指摘するのも礼を逸していると思うので気にしないで回答いたします。

さて、お尋ねの件ですが、

HIDは各社より多様な製品が出ておりますので

弊社ではどんなHID製品を購入されたのか、

どんなキャンセラーが付いているのか、が分かりません。

 

ですので、まずはご購入先様より情報を得られるのが一番早いかと思います。

その上で、解決されないようでしたら

上記情報を含めてご連絡いただけましたら幸いです。

メーカー純正のフォグはアシストランプという位置づけですので、

ヘッドライトの照射位置をカバーする設計になっています。

 

ですので、ヘッドライトと併用するのが正しい使い道となりますので、

前方を遠くまで照らす、という使い道には適さないかと思います。
あくまでアシストで、メインではないということですね。
ですからフォグのみで夜間走行するのはお勧めできないですね。
薄暮時はまだしも、ですが・・・。

・抵抗は電圧の変化により電流値が変わる

 

特にクルマのような電圧が変動する環境では、

大きな問題となってきます。ですので、

 

・LM317は電圧の変動に関わらず、電流を一定に制御する

 

上記のメリットが生きてくるわけです。

もちろん変動を承知の上で、

ご自分で抵抗の選定ができれば問題ないのですが、

今回は「はじめてのLED工作」とのことでしたので

安定した電流で制御する、という回路を提案したほうが良いかと思いました。

加えてメールの文面から推察しましたところ、

ショップ様のご商売、としてはじめられる様子でしたので、

製品を他社と差別化する、という観点でも

LM317をお勧めさせていただきました。 

実際にはテスター等で正確なVfを計測すべきなのですが、

マージンを見て、抵抗値が大きくなるように計算しておくと安全です。
全てのLEDで言えることですが、定格ギリギリの電流を流そうとするのではなく、
7-8割程度の電流で抑えておくのが安定使用のコツです。

例えば1k〜2kの間で微調整したい、ということでしたら、

 

1kの抵抗+1kの半固定抵抗

というように、固定抵抗で大まかなもの、微調整を半固定抵抗、
というようにしてみるといいかと思います。組み合わせが解決の一歩かと・・・ 

を御確認の上、問い合わせをいただいたこと、深く御礼申しあげます。

ところで、店主様のご購入履歴が弊社並びに「こりす堂」にも無いのですが、

まさかパーツショップ経営者の方が、他店様でお買い上げされたLEDに関してのご相談を

わざわざ「しまりす堂」にされているとも思えず、

おそらく弊社の検索ミスであるかと思っております。

 

そこで大変失礼だと思うのですが、

ご購入時のメールアドレスをお聞かせいただけますでしょうか。

 

A:そうではなく、手前の抵抗で数mAに電流を制御してしまう、という考えですね。
仮にCRDが無かったとしても、テール時の明るさになるわけです。

CRDの働きは、15mA以上の電流を15mA以下に抑える、ということではないでしょうか。
既に数mAに制御されている電流には、トンネルの役目だけ、とお考えいただければ。

 

こちらは抵抗で電流を制御する場合かと思いますが、

その場合、3.6Vを基本にしてしまいますと過電流が流れる場合がございますので、

3.0V程度で設計しておくのが間違い無いかと思います。

もちろん、一番いいのはテスターで計測することになりますが・・・ 

迷ったら、LEDの電圧は小さめで考える、が基本となります。 

(2) また、このＬＥＤ用の基板はどれでＯＫですか。

 

一番いいのはガラスエポキシ両面銅張積層基板となります。

 

 

そのようになります。

 尚、Q&Aにはいろいろと書いてはおりますが、当たり前のこととして、

マナーを守ってお聞きいただいている方には

最大限回答させていただいております。ご安心下さい。

お気軽にお尋ねいただけましたら幸いです。 

A:こちらのLEDが0.5w というのは、3.3v×0.15A=0.495W≒0.5Wということです。

ですので、W数を考えるのは電圧×電流、となりますので、
総計で何Wか、というのも電圧×電流で考えなければいけません。

 

また、実際にMAXの電流を流すのは発熱・寿命の点からも難しいので、

0.1A以下程度iにするのが妥当だと思います。

そうしますと、例えば33個LEDを使用するのに3個直列×11並列にしますと、

14.4V×(0.1×11)=15.84W(抵抗の発熱も含まれます)となります。

 

直列数は電圧で決まり、並列数により電流が増減する、とお考えいただくといいかと思います。

A:申し訳ないですが、電源がどのようなものかも分かりませんので、なんとも申し上げられません。

適切な電源・抵抗を使用されれば、問題は無いと思います。

詳しくはLED配線・基礎編をご覧いただき、その上でご計算ください。

 

使用電流によります。

たとえばSHD-HBW01を使いますと、1列に20mAを流す設定となりますが、

こちらでしたら3個直列に20mA、それを10並列で200mAになります。

90個使うとなりますと、　3直列×30並列=20mA×30=600mAとなります。
これでしたら700mAキットは片側に1個ずつ必要、となります。

 

あるいは1000mAキットで、少しアンダードライブで片側500mAずつ流す設定でもいいかもしれません。

そのほうが寿命が延びますし。　多量に並列にする場合は、アンダードライブがいいですね。
明るさはそれほど変わりませんので、ご安心ください。
設定後も変更が効くのが可変キットのいいところですね。

 

A:実は、抵抗・CRD共、どこにつないでも機能は全く同じになります。
ですから、抵抗はどこであっても電流は一定となります。

ただ、+側に抵抗やCRDを入れますと、+側から配線が短絡したとき、

被害を最小限にとどめられる、というメリットがございます。 

これは文章ではなかなか分かりませんが、

実際の回路にて、目でお確かめいただければすぐに分かると思いますので、

是非トライしてみてください!! 　要するにフェイルセーフの意味もあるんですね。

 

ただ、ローコスト基板に関しては5サイズ（小・中・大・特大・超特大）ございますので、

この場合はサイズの記入が必要となってきます。

そのような意味ですが、少し表現がわかりにくかったでしょうか・・・・

申しわけございません。それではよろしくお願いいたします。

ただ、一般論としましては、30mAでもかなり明るいです。

(純正55W消費→0W消費) ものを指します。
ですので、この場合はキャンセラーに55Wを消費させないといけませんので、
通常の2倍のキャンセラーが必要となります。

通常は　55W消費→HID変更→35W消費　となりますので差額の20Wをキャンセラーで処理するのですが、
バッテリーからHIDの電源を持ってきてしまいますと、20Wでは効かなくなってしまうんですね。

 

これは「定電流」キットですので、使い方はCRDと同じなのです。

つまり、LEDに必要とされる以上の電圧は、キットの方で引き受けますので、

LEDには必要とされる電流・電圧のみが供給される、という形になります。

ですので、LEDを1個だけしか繋がない時はキットの発熱が大きく、

LEDを3個直列にするとキットの発熱が小さくなる、ということになります。

余分な電圧はキットが処理してるんですね。

LEDを破損させないためのキットですので、ご安心下さい。

 
(2)それとその際放熱シリコンや接着剤等は必要になりますか？

 

A:必要な量の熱伝導テープが同梱されますので、特に必要はございません。

 

 

A:ヒートシンクだけでも外気に触れるように設計していただければと思います。

要するに放熱=排熱でもありますので。
内部に熱がこもるような環境では、ヒートシンクの意味がほとんど無くなってしまいます。

 

(4)ＬＥＤの直列の数は、ある部分は３個
ある部分は４個とまちまちにはしないほうがいいのでしょうか？　

 

A:そのようになります。

もし3直列と4直列が混在しますと、各列にかかる電圧が変わってきますので、

そうしますと3直列部と4直列部に流れる電流値が変わってきてしまいます。
要するに過電流が流れてしまう場所が出てきたりするわけですね。
過電流が流れる、ということは要するに破損する危険が高まるわけです。

ユーザー様のご判断で御願いしたいと思います。
これは全ての商品に関して言えることですので、ご了承下さい。

基本的には、ノーマルのバルブをLEDに交換すると、

バルブ1個につき1個のキャンセラーが必要になります。

21/5Wのダブル球ですと
21Wブレーキ用+5Wテール用のキャンセラーが必要、ということになります。

21Wのウィンカーバルブですと、21Wハイフラ用キャンセラーが必要となります。

以上をご参考にしていただければ幸いです。

メタルクラッドは定格50W、とありますが、
50Wを消費させるものではなく、50Wまでの発熱に耐えられる、というものです。
実際の使用ではそれ以下の発熱となりますので、安心感があります。

 

A:もちろん使用できます。直接貼り付けても問題ないです。

ただ、キャンセラーは重量がございますので、テープのみでの固定は難しいです。

ですので、テープ+針金orビス等、固定するためのものが必要となります。

きちんと固定&放熱できるのでしたら、テープはなくてもかまいません。

ですので、こちらとしては入荷して初めてBINが分かる、というような状況です。

ですから基本的に在庫販売になってしまいますので、現在は6000Kしかない、ということになります。

しかし次回は8000Kが入るかもしれませんし、これはもう仕入れはギャンブルなんです。

良いBINが入らないこともありますし・・・。 

ですので、わかってらっしゃるマニア(失礼!!)の方は、

良いBINが入るとまとめ買いをしていかれますね。

時々Luxeonのページが更新されていますが、良いBINほどすぐに無くなります(^^ゞ 

そんな状況なんですね。ちょっとした内情でした。

A:(1)回路を組めるのでしたら定電流キットがお勧めです。

A:通常はBAY15dでしたら口金の外側がマイナス、下の端子(2個あります)がプラスになります。
テール/ストップの端子の位置ですが、
上側の段付きの足を自分側に向けた時、右がストップの電極です。
当然左はテールの電極となります。

ちなみに乾電池で点灯テストしますと、
電圧/電流不足でテール/ストップの違いがあまり分からないと思います。

確かに電球の場合はそのようにすれば黄色く見えるようですが

LEDの場合はどうもそんなにうまくいかないようです。

それよりも案外黄色のLEDを素直に使ったほうが良い結果が得られる、

とのユーザー様からの情報をいただいたこともあります。

しかしいずれにせよ、こちらで実験して確かめたわけではございませんので、
確実だ、と保証はできないのですが。


追記・緑FluxLEDをインストールして、赤レンズでも
完璧にオレンジ発光になったご報告をいただきました。

テール/ストップの抵抗値は120Ω(1W)/8Ω(20W)が計算上いいかと思います。

尚、この場合は電流が1.4A程度流れますので、

ストップ側には2Aのダイオード(あるいは1Aを並列で)入れる必要があります。

 8Ω抵抗はかなり発熱しますので、メタルクラッド抵抗が安心ですね。もちろん揃えられます。 

その関係上、実証実験ができないものは推奨することができませんので、

申し訳ないですがお客様の自己責任で抵抗値決定をお願いいたします。
抵抗値の計算方法は、オームの法則でできます。

2灯では暗いと思われます。

 10mmウエッジを使用している所は、それなり(3〜5W程度)の明るさを
確保する必要がある場所ですので、

10mmウエッジをリプレースするのでしたら、
最低でも3灯、できましたら6灯をお勧めしております。 

2灯ですと、大体5mmウエッジの明るさだと思います。

どのような設計をされたいのかが分かりませんので当方はお答えできません。
設計によって必要部品は変ってきますので。
尚、御参考までに　配線例1　配線例2　配線例3　をご覧下さい。
上記内容から必要な部品をご自分で選定してください。
当方は部品の選定・設計は賜っておりません。
どうしても!!という方からは有料で賜ります。